cannabiscultivo

Un VAPBONG es un vaporizador sano y agradable

El vaporizador Vapbong es capaz de crear una corriente de aire caliente que saca las sustancias de distintas plantas y permite su inhalación sin las sustancias nocivas que resultarán de una combustión previa. Los vapores producidos no irritan ni los pulmones ni a los demás, dado que el vapor no produce malos olores como el humo y encima se evapora en seguida.

Máxima Calidad – en el proceso de vaporización igual que en la fabricación!

La construcción única y patentada del aparato garantiza el enfriamiento de los vapores antes de que entren en la boca. Vidrio de laboratorio (Borosilicato 3.3), silicona de alta calidad y filtros de latón procuran una larga vida útil, limpieza fácil y higiene. La gran parte de un Vapbong está hecha a mano y cada inhalador está sujeto a un control de calidad y perfecta fabricación antes de salir a la venta.

Práctico, fácil y muy, muy rápido!

El Vapbong tiene un tamaño reducido y muy confortable y su adquisición no supone un gasto elevado. Ni siquiera aparatos de este tipo que cuestan bastante más y son más grandes alcanzan mejores resultados. Encima queda protegido contra daños y preguntas molestas por un estuche con un diseño tipo rotulador.

Repuestos:

Todas la piezas del Vapbong tienen repuestos, fáciles de cambiar y de conseguir.

Tubo interior

Boquilla

Estuche sin tapón

Filtro exterior

Gomita repuesto

Filtor interior

Tapón

Tubo exterior

Características vaporizador iolite Patentado calefactor de butano catalítico sin llama y la precisión del termostato bimetálico, asegura que las hierbas son calentadas y no quemadas. Sin necesidad de esperar a que se caliente o enfrié, para una libertad sin humo.

Es práctico, encaja en la palma de su mano. Un vaporizador de hierbas portátil de pequeño tamaño, manejable. Del mismo tamaño que el típico teléfono móvil.

Consigue: con una capacidad de 500 mg de hierba seca o fresca que normalmente se vaporizan durante 15 minutos. Producir un vapor rico y gustoso.

Es económico. Una recarga de gas butano tendrá una duración de 2 horas de vaporización continua. No hay baterías caras, kits para coche o accesorios similares necesarios.

Es simple. Chasquido del interruptor, golpeó del encendedor piezoeléctrico y listo para la nueva Revolución portátil.

Tamaño y peso

Longitud: 102 mm / 4 ¼ " Anchura: 25 mm / 1 "

Profundidad: 64 mm / 2 ½ "

Peso (vacío): 81 gramos / 2.8 oz

Estadísticas Operativas:

Tiempo de funcionamiento hasta 120 minutos

Temperatura de funcionamiento 190 ° C / 374 ° F

Potencia (equivalente) 125W

Tiempo de recarga (normalmente) 5 a 10 segundos

Tipo de combustible Gas Butano

Encendido piezoeléctrico

Capacidad:

Cámara de hierba 500 mg / 0.018 oz

Butano tanque 3.6ml / 0.122 oz fl

Materiales:

Cuerpo de: Ultem ® 1000

Boquilla de: Ultem ® 1000

Cámara de hierba de acero inoxidable

Tubo Pasador de calor de aluminio

Pantallas de malla de acero inoxidable

Plásticos Interior: Zenite ®

  Te hemos preparado la mejor selección de semillas de cannabis, ordenadas por tipos y bancos para que te resulte fácil y comodo encontrar las que buscas, tambien disponemos de una amplia gama de armarios de cultivo, iluminación, parafernalia y productos indispensables para tus cultivos como abonos, fertilizantes y aditivos, instrumentos para el control de clima, lo último en sistemas hidropónicos y aeropónicos, vaporizadores y mucho más, asi que te invitamos a que disfrutes de tus compras, que nosotros estaremos encandatos de servirte.

El dióxido de carbono es para las plantas como el oxígeno para nosotros. Se encuentra en el aire que respiramos en una concentración del 0.03% al 0.04% (300 /400 ppm., partes por millón) aproximadamente, y las plantas lo usan junto con el agua (H2O) y la luz del sol o la artificial para que, a través de la fotosíntesis, fabrique glucosa y oxígeno (éste último como subproducto), que es la fuente de energía de las plantas. La clorofila que es el pigmento verde que da color a las plantas, es también imprescindible para este proceso. El CO2 puede llegar a aumentar el doble el tamaño de las plantas de una atmósfera normal, y el cannabis admite concentraciones superiores del 0.15% ó 1500 ppm. (5 veces más del contenido normal del aire de la atmósfera). Es muy importante añadirlo en cultivos de interior, donde se necesita una aireación forzada para mover el aire en la atmósfera interna y para que el CO2, que es más pesado que el aire, pueda ser absorbido por los estomas de las hojas, con objeto de evitar que las plantas se estanquen en su desarrollo y disminuyan o paralicen las rutas biosintéticas. Con un exceso moderado de CO2, también soportarán temperaturas más altas de las normales para amortiguar el calor desprendido de las lámparas, a la vez que aumentará su capacidad metabólica y el rendimiento en general. El CO2 aumenta considerablemente la eficiencia fotosintética de las plantas, con una mayor producción de carbohidratos. En las horas de máxima insolación o calor de las lámparas, la aplicación del CO2 evita la paralización vegetativa por deficiencias de este gas. Además, proporciona una mayor homogeneización del tamaño y características de las flores con un incremento en el tamaño de los tricomas glandulares. La disponibilidad de altas concentraciones de CO2 por la planta hace que aumente la superficie foliar de la misma. ABONADO AMBIENTAL DE INVERNADEROS Y CULTIVOS DE INTERIOR CON CO2. La adición de Dióxido de Carbono (CO2) en la atmósfera de los invernaderos y cultivos de interior proporciona excelentes resultados como hemos visto anteriormente. En los invernaderos poco aireados y, sobre todo, en los cultivos de interior, es casi obligado mantener una fuente de generación de CO2, mediante el uso de bombonas o tanques provistos de reguladores de presión, los cuales pueden hacerse completamente automáticos con los accesorios necesarios (cronómetro, válvulas eléctricas, etc). Hoy en día, estos materiales son fácilmente asequibles, al ser de uso corriente en todos los bares para el consumo de cerveza (se le denomina el ácido de la cerveza), en fábricas de refrescos con gas, por instaladores de aire acondicionado, soldadores, etc. El CO2 también se genera por la combustión de estufas de butano o propano que a la vez calientan el ambiente interior de los cultivos en los meses más fríos. Los productos químicos (pastillas de CO2, carbonatos), levaduras, etc. También son una fuente de CO2. Su uso se realiza desde una parte elevada, dejándolo caer sobre las cimas de las plantas para aprovecharlo al máximo y no se desperdicie al depositarse en el suelo, por lo que siempre ha de ir complementado con un ventilador que mueva el aire en el interior de los habitáculos. También se pueden introducir pastillas de CO2, directamente al sustrato para que sea absorbido por las raíces, pero podría afectar al pH del suelo seriamente. En contacto con el agua se convierte en anhídrido carbónico, y puede hacer descender el pH hasta límites prohibitivos. No obstante, hay que señalar que desconocemos los resultados de estas pastillas de CO2 que se están comercializando en la actualidad. Los niveles de 3000 ppm., de CO2 inhiben el intercambio de gases por los estomas (aceptan CO2 y expulsan Oxígeno), así como la síntesis de carbohidratos y clorofilas, debido principalmente al cierre de los estomas ocasionado por una brusca bajada del pH en su interior. Niveles óptimos de 1.000 ó 1.300 ppm (0.1 y 0.13%), pueden llegar a aumentar el desarrollo en general de la planta hasta un 100%. Para una dosificación correcta desde una bombona, es necesario un regulador-controlador de CO2 que indica los niveles constantes de gas en la atmósfera. Este regulador se activa abriendo la válvula cuando los niveles decrecen, y se cierra cuando se sobrepasan los límites establecidos. Estos aparatos se comercializan en tiendas especializadas. LA FERTIRRIGACION CARBONICA La adición de dióxido de carbono (CO2) al agua de riego se ha revelado como una técnica muy beneficiosa para la agricultura. La disolución de una parte del CO2 en el agua conlleva elevadas mejoras en los equipos de riego así como importantes beneficios para el agricultor: -Favorece considerablemente la solubilidad de los abonos utilizados. - Mejora el mantenimiento de la instalación de riego al evitar las incrustaciones en los goteros. -Acidifica el suelo, modificando la solubilidad de los micronutrientes y facilitando su absorción por parte de las plantas. -Aumenta la calidad, tamaño , número de flores y tricomas. Una concentración de CO2 mayor de 30 mg/litro es tóxica, por lo tanto cuando se practica la inyección de CO2 se deben realizar mediciones periódicas para lograr una concentración optima para las plantas; entre 10 y 20 mg/litro. Utilizando un burbujeador se puede calcular probando con una media de 100 burbujas por minuto durante una hora diaria, hasta llegar a unos niveles óptimos de CO2 en el agua que podremos observar por la bajada del pH de 0.5 en la escala. La asimilación por el agua del CO2 depende de múltiples factores que hemos ido citando, pero es conveniente que sea inyectada en la entrada de la bomba de aire y licuada. LA UTILIDAD DE LOS EXTRACTORES E INTRACTORES DE AIRE Algunos cultivadores, cuando diseñan o montan sus cuartos o armarios de cultivo sin fuentes de CO2, se obsesionan con los extractores de aire, que sólo ayudan a sacar algo de aire viciado de la atmósfera del habitáculo, pero con esto no basta. Es necesaria una fuente para introducir aire limpio y fresco que renueve el oxígeno y el CO2, a la vez que modere la temperatura del ambiente cargado y saturado. Un extractor invertido o un pequeño ventilador de ordenador que introduzca aire limpio y constante desde el exterior, apoyado por otro ventilador doméstico que lo remueva interiormente, ofrecen una perfecta combinación. El ventilador interior sirve tanto para distribuir el CO2, fortalecer los tallos y el ramaje, como para regular la humedad ambiente y refrescar, haciéndose imprescindible en este tipo de cultivos. La ubicación del ventilador o extractor invertido que introduzca aire del exterior, debería situarse en lo más alto del habitáculo. El extractor convencional queda en un segundo plano y puede instalarse enfrentado a una altura similar o en cualquier otra parte del conjunto. Si se dispone de un ventilador convencional como apoyo para remover en el habitáculo el CO2 que contiene el aire, la admisión puede colocarse en la parte de inferior del cuarto y el extractor en la parte superior. * Extracto del libro "EL CANNABIS NARCÓTICO", escrito, dirigido y supervisado por CannaBioGen I+D.

Uno de los aspectos más fascinantes del cultivo de plantas reside en la posibilidad de obtener nuevas plantas a partir de esquejes de tallos, semillas, hojas, división de raíces, acodos, etc. Para cualquiera de estos tipos de reproducción es aconsejable emplear pequeños propagadores o mini-invernaderos que ofrecen unas condiciones espléndidas para la protección de las plántulas. En ellos, se pueden cultivar plantas de interior exóticas o delicadas, ya que el ambiente que ofrece estos mini-invernaderos es una temperatura regular, ausencia de corrientes de aire y un ambiente húmedo. Los propagadores tienen la ventaja de ocupar poco espacio, y lo más importante, surtirnos de nuevas plantas durante todo el año.

Propagadores sin calefacción: Son los más simples y comunes. Constan fundamentalmente de una bandeja con una tapa alta y transparente. Lo ideal es que tenga una rendija ventiladora en la tapa; si no lo tiene, habrá que abrir la tapa varias veces al día para que no se condense demasiada humedad, lo que puede resultar un poco engorroso. Las bandejas interiores móviles o los recipientes individuales son muy útiles, porque permiten extraer las plántulas fácilmente cuando están listas para ser trasplantadas y reemplazarlas en su espacio por otras. Si a lo largo del año se va a cultivar solamente unas cuantas plántulas, este tipo de propagador será suficiente. El propagador sin calefacción deberá ser colocado en un lugar donde reciba la mayor cantidad de calor posible.

Propagadores eléctricos con calefacción: Ofrecen muchas más posibilidades, ya que permiten cultivar las plantas más delicadas a lo largo de todo el año, sin tener que preocuparse de que reciban calor. La parte superior es parecida a los propagadores más sencillos, pero en su base tendrán un calefactor que proporciona una temperatura uniforme a las plántulas desde abajo. Lógicamente esto incrementa la temperatura ambiental del interior del propagador y acelera la germinación. Se puede aumentar la temperatura hasta un nivel determinado y controlarla por medio de un termostato. El selector de temperaturas es muy práctico y apropiado, ya que las temperaturas en cada caso de plantación serán diferentes. Con este tipo de propagadores se puede cultivar plantas a lo largo de todo el año, la temperatura estará controlada y será más fácil mantener la humedad. El mantenimiento es muy sencillo y con una mínima atención nos servirá durante bastantes años. Siempre se deben seguir las indicaciones del fabricante. Cada cierto tiempo, es necesario limpiarlo con detergente líquido y unas gotas de lejía; aclarándolo cuidadosamente y dejándolo secar. Si no se va a usar durante un tiempo, es conveniente guardarlo con la tapa abierta para que no se formen hongos en el interior.

Hoy dia existen una gran variedad de armarios de cultivo diseñados para que obtengas el mayor rendimiento de tu cultivo interior. Por lo general están fabricados con materiales plasticos, reflectantes en su interior y normalmente negros en el exterior, son totalmente opacos (no dejan pasar la luz) y existen multitud de medidas para cubrir tus necesidades.

Basicamente existen dos grandes fabricantes de armarios de cultivo, te los describimos a continuacion con sus modelos disponibles:

Secret Jardin – www.secretjardin.com

Esta marca cuenta con tres lineas de armarios, DarkStreet, DarkRoom e Intense.

La linea Darkstreet cuenta con 4 modelos que van desde los 60x60 cm hasta los 120x120cm, la linea Darkroom, de materiales de mayor calidad, abarca desde los 40x40 cm hasta los mas grandes de 300x150 cm.

Los armarios Intense son modulares y van desde los 120x240 cm hasta los 600x300 cm con una iluminación recomendada de 8 x 1000W.

HomeBox – www.homebox.net

Esta marca desarrolla tres lineas principales, Homebox Classic y Homebox Classic Silver, ademas acaba de lanzar su nuevo sistema Homebox Modular.

La linea Homebox Classic cuenta con las medidas que van de los 60x60 cm hasta los 240x120 cm en los armarios normales, luego tiene dos modelos de armarios para esquejes que tienen una altura y un tamaño inferior a los demas.

La linea Homebox Classic Silver cuenta con un interior altamente reflectante. Esta linea no dispone de tantos modelos, pero cubre las medidas mas grandes de los 100x100 cm a los 240x120 cm.

Podeis ver todos los armarios de cultivo en la web de www.tumaria.com

Fuente: www.todogrow.com

Estos armarios de cultivo han sido diseñados y desarrollados pensando en el cultivador y en su infraestructura, facilitan muchisimo la tarea del cultivo ya que con pocos componentes mas puedes crear tu espacio para el cultivo interior

Las plantas auto florecientes son aquellas que no dependen del ciclo de luz – oscuridad para comenzar la fase de floración. El gen del auto floración sólo se da en la especie de cannabis ruderalis. Normalmente procede de Canadá y Rusia y produce unos niveles de THC muy bajos. Por lo tanto, son ideales para plantarlas en invierno y tener una cosecha que nos proporcione un poco de marihuana hasta que hagamos el cultivo serio para recogerlo en otoño.

Estas plantas de marihuana no son tan grandes como las variedades de floración por ciclo de luz, así que quizás necesitemos más ejemplares para autoabastecernos. En los últimos años se han aprovechado las características de floración automática de la variedad ruderalis para cruzarla con plantas de un alto nivel de THC para así conseguir plantas de floración automática con altos niveles de psicoactividad y al mismo tiempo que se ha aumentado la producción que en la variedad original es también muy baja. En unos 75 días desde su germinación las plantas de este tipo pueden ofrecer buenas cosechas teniendo en cuenta sus características.

El tamaño varía entre 30 y 50 cm, pero su producción es alta, pudiendo obtener ejemplares que son prácticamente un cogollo continuo. Podemos utilizar un armario de cultivo o podemos cultivarlas en exterior si las temperaturas no son excesivamente bajas. Aunque su espectacular resistencia dada su procedencia (del norte de Asia) las hace aguantar climas fríos si la temperatura no baja por la noche del punto de congelación En cultivo interior recomendamos un fotoperiodo de 20h para todo el ciclo. Dado que las semillas auto florecientes pueden cosecharse pasados 60 0 70 días desde la germinación, con una maceta de 10L habrá suficiente para todo el ciclo. No hace falta cultivar en macetas mayores dado que obtendremos la misma producción. Las variedades auto florecientes no se pueden clonar dado que florecen automáticamente.

Los medios de cultivo son lo que comúnmente venimos a llamar tierra. Desde la tierra que se puede aprovechar de una maceta vieja hasta la más sofisticada mezcla inorgánica usada en cultivos hidropónicos en los que el alimento es suministrado de forma medida en el agua a través de ingeniosos sistemas de riego automatizado . En un primer sistema no se querrá utilizar algo tan complicado, pero tampoco algo de tan pocas garantías. Todo lo que se use debe estar esterilizado y no se deben utilizar tierras viejas ó provenientes del exterior, pues pueden tener plagas, (se puede hervir la tierra aunque es muy trabajoso). Las mezclas para plantas de interior que venden empaquetadas suelen estar esterilizadas. (Debe indicarlo). Lo ideal es hacerse uno la propia mezcla comprando los materiales por separado. Podríamos definir tres características básicas de los materiales a utilizar en una mezcla para cultivar marihuana: 1. Nutriente, que aporte los elementos que la planta necesita para su desarrollo. 2. Retenedor de agua, que permita que el agua sea absorbida o sé a adhiera a su superficie 3. Aireador drenador, que permita que el agua drene con facilidad y evite que la mezcla sea muy compacta. El medio ideal estaría compuesto de una mezcla que combinase bien los tres elementos. Los diferentes medios de cultivo se dividen en orgánicos e inorgánicos: Materiales Orgánicos Sustrato vegetal: “tierra” preparada para plantas de interior basándose en materia vegetal en descomposición. Tiene mucho alimento y también retiene mucha agua, pues le añaden retentores de humedad. Por si sola no tiene buena aireación ni drenaje, pero es un buen nutrientes para añadir a la mezcla. Turba de spagnum: excelente nutriente y retentor. La mayoría de las turbas que se comercializan, son de spagnum, y es uno de los componentes de los preparados para plantas antes mencionadas. Humus de lombriz: es literalmente producto de lombrices de tierra. Es un gran nutriente y un elemento idóneo para una mezcla. No retiene la humedad con facilidad. Aplicando una labor de humus por encima de la mezcla mantiene seca la superficie, pues al regar flota y vuelve a posarse al ser absorbida el agua. Abonos orgánicos: están compuestos de materia orgánica de origen animal (estiércol) ó vegetal en descomposición. Hay varios tipos, el “steer manure”, el “compost”, etc. Son excelentes nutrientes pero no suelen estar esterilizados (pueden llevar huevos de insectos, esporas o semillas de malas hierbas). Su olor no es muy agradable y no posee un gran drenaje. Existen preparados esterilizados de igual origen que nos darán más garantías. Pueden hacer muy compacta la mezcla si se usan en exceso. Materiales Inorgánicos Muchos de estos materiales fueron ideados como aislantes para la industria y luego vistas sus características, fueron utilizados en jardinería. Algunos de ellos deben ser manejados en mojado, pues el polvo que desprenden es nocivo. Ninguno de los materiales que describiremos a continuación contiene nutrientes. Perlita: vidrio expandido, forma pequeños gránulos blancos, que se desmenuzan al presionarlos. Es muy ligera y drena muy bien el agua aunque permite que una parte de esta se adhiera a su irregular superficie. Aporta una buena aireación. Es un gran componente. Manejar mojada. Vermiculita: mica expandida al calor. Retiene el agua en sus fibras, en gran cantidad permitiendo a la vez una buena aireación. Es muy ligera pero no permite un gran drenaje. Es un aislante térmico y se comercializa en tres tamaños, el más fino se usa para germinación y clonación como medio principal. Los más gruesos se usan en las mezclas. Manejar mojada. Arlita: bolas de arcilla expandida que permiten una gran aireación y un buen drenaje, aunque retiene algo de humedad. Se utiliza en las mezclas y como fondo de drenaje. Lava o piedra volcánica: tiene las mismas características que la arlita, pero pesa mucho más. Quizá retenga más humedad pues su superficie es más porosa. Arena gruesa: de la que se usa en jardinería, para acuarios, o incluso de la que se usa en construcción, aunque debe ser lavada. Tiene las mismas características que la vermiculita pero con mayor drenaje y mucho más peso. Lana de roca (rockwool): también es un aislante termo-acústico. Es fibra de vidrio de color amarillo. Se utiliza como medio único en hidropónicos y no suele formar parte de las mezclas. Retiene el agua y permite buena aireación lo que hace que sea un buen medio de germinación. La lana de roca tiende a dosificar el agua por lo que es conveniente regar con un PH bajo para equilibrar y añadir al agua el alimento. Es un medio muy práctico si se usa con conocimiento, y sería un primer paso en el cultivo de plantas sin tierra (hidroponico). Las mezclas propuestas a continuación llevan entre un 40-50% de materia orgánica y un 50-60% de inorgánica, evitando tener que abonar en las primeras semanas. Los materiales inorgánicos son reciclables, e incluso las mezclas si se las limpia de raíces y se les añade nueva materia orgánica. 3 Partes de (humus de lombriz, turba y/o substrato) a elegir o combinar. 2 partes de (perlita, arlita o piedra volcánica) 1 parte (vermiculita o arena) Es muy conveniente añadir una taza de polvo de dolomita (carbonato de calcio y magnesio) por cada 10 litros de mezcla, ayuda a estabilizar el PH y aporta magnesio de forma lenta, cosa que conviene para el desarrollo de la planta. Si no se dispone de dolomita, se pueden añadir sales de magnesio. Otras mezclas podrían ser: turba-perlita o turba-arlita al 50%, se podría usar humus en vez de turba o combinar los cuatro a partes iguales. En definitiva toda mezcla tiene que cumplir las cualidades antes mencionadas, variándolas ligeramente en función de lo asiduo que se quiera regar o del tamaño de los recipientes.

Los trips son una de las plagas más habituales dentro de los cultivos de cannabis, especialmente en los cultivos de interior y en invernaderos, aunque cada vez son más los casos de infección en cultivos en exterior. Los trips son los insectos alados más pequeños que existen y ello se debe en gran medida a su facilidad de contagio. En su etapa adulta tienen forma alargada, las hembras suelen medir 1,2 mm de longitud y los machos 0,9 mm, con dos pares de alas plumosas replegadas sobre el dorso en estado de reposo. Los huevos son reniformes, de color blanco hialino y de unas 200 micras de longitud, encontrándose insertados dentro de los tejidos vegetales.

De entre las distintas variedades de trips, la especie que ataca a las plantas de marihuana es la variedad Frankliniella Occidentalis: “Trip occidental de las flores”. El trip de las flores es originario de California y fue introducido en la península, concretamente en Almería, en 1986, causando daños en algodonero a través del material vegetal importado desde Holanda a partir de mediados de los 80, y actualmente acapara una gran importancia en cuanto a daños se refiere, dado que tiene un elevado número de cultivos huéspedes y plantas adventicias. Por lo que se refiere al mundo del cannabis ha sido a partir de finales de los años 90 cuando hemos tenido noticia de los primeros contagios.

Trips en el cultivo interior: En cultivo de interior la plaga de trips, aunque no es muy agresiva, se muestra muy persistente y al igual que con la araña roja, lo primero que podemos observar es la sintomatología que en el caso del trip se presenta como unas pequeñas galerías de entre uno y dos milímetros en las hojas, que son los orificios que hace el trip al chupar y al mismo tiempo donde hace la puesta de los huevos. Como no es una plaga extremadamente agresiva es difícil que la planta acabe muriendo, con las condiciones adecuadas (temperaturas entre 24º y 28º C y humedades medias) si que puede llegar a diezmar significativamente la producción. Estas galerías se van acumulando y finalmente la hoja se decolorea y adquiere un aspecto plateado.

Trips en el cultivo exterior: En cultivo exterior no se están dando por el momento grandes problemas en el cultivo de cannabis. Se encuentran algunas plantas con hojas afectadas pero en pocas ocasiones esto se convierte en un grave problema a la hora de la cosecha.

Prevención de trips: -Colocación de bandas adhesivas azules antitrips en los cuartos de cultivo que atraparán algunos trips y nos avisarán de la aparición de la plaga. -En cultivo exterior o invernadero, mantener libres de hierbas las proximidades de las plantas ya que estas hierbas sirven de refugio a los trips que luego pasan a nuestro cultivo.

Los trips y la lucha biológica: -Tratamiento con piretrinas naturales. Expelex. -Suelta de ácaros depredadores: Ambliselius cucumeris o Ambliselius degenerans y también puede usarse el chinche Orius laeviatae

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amblyselius cucumeris	amblyselius degenerans	orius laeviatae

Los trips y la lucha química: -Se muestra muy efectivo en la lucha contra el trip el insecticida Confidor de Bayer .